西装双排扣子的正确扣法-西装定制量身定制双排扣

什么是量身定制怎么回事？听说沈记是做量身定制的服装企业，要结婚了，想定一套结婚西装

量体定制就是根据你的身材进行量体裁衣，相对成衣来说会更加的合体，现在在网上也有专门的定制西服的商家。正规的网上定制店有完整的网上定制流程，也是不错的选择。只是在选择布料方面没有实体店那么方便。如果您选择店面定制：同样也对定制流程工艺上的要求比较高。而优势在于布料的选择面比较宽。

西装定制

牧星洋服 帮你解答--

首先说一下，再完美的模特身材买回来的成衣也基本不可能100%合身，而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用的角度来说认识一个好的定制品牌店比一个顶尖的成衣名牌更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情，仅供参考。

特级：

最高端定制在萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。 萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure）， 全定制（bespoke）。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国 内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

其实这个第三级还有很多细分，就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元，营运收入却达到惊人的9亿，考虑到这其中减去的大笔广告费用，可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。之前还爆出各种代工门，贴牌门，实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入，就显得实在许多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元人民币)，但是，在Armani的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币)，差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说，这就是品牌的价值。)

如果您要去欧洲定制如果时间允许的话不妨走一趟萨维尔街。

最顶级的店1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套3300美元起，三件套3800美元起。（税前）8到12个星期的制衣时间。

2.H. Huntsman & Sons (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有 的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套3000镑起（5000美元），10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole & Co (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了 各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队 军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，既 不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般600-700英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制 作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达900-1000镑左 右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间， 中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

当然因为事件的原因想考虑一下国内的定制需要注意以下几点：

1.首先看看店里有没有一些国际顶尖面料的品牌，推荐几种面料如英国的世佳宝，意大利的Loro Piana，这是很多国际顶级品牌才会用的面料，如果店里面没有的话，证明这家就不是那么严谨的定制。

2.观察是不是手工全毛衬！这几点很重要，因为真正的定制是要手工的全毛衬，你可以轻微拉一下最外层的面料看看是否跟袖子的最外层一样的面料，如果是就证明用的是全毛衬，没有用热熔粘合衬，就是95%的国产品牌西装和85%的国际品牌西装都用的那种粘合衬，有一层胶，是工业化生产节省成本和批量生产的便捷产品。但是全毛衬是需要手工缝制的，因为手工的线迹有一定的空隙，让全毛衬更加合体又能结合身体的活动而活动既透气又保型，比粘合衬更能够延长西装的寿命达5年之久。

3.活袖叉！ 活袖叉就是袖子上的扣子都可以打开。很多西装都是假袖扣，活袖叉是定制工艺的代表体现。

4.高袖笼！高袖笼，就是非常合适的袖笼。因为成衣西装套号的时候不管你的胳膊长在哪里，都会给你挖一个很大的袖笼能让所有人穿进去为目的，而定制就是要非常的合适，标准的定制是要袖笼非常合适你并且舒适和美观。一定不要用肥大来诠释舒适。

定制西装源于英国，是品位的象征，更加合体和舒适。只要真正享受一次定制则欲罢不能了。这就是定制的魅力。

为什么西服要选择量身定制的？

西服是我们进入职场所必备的服装，我们在工作的时候大都会要求穿西服的，当然搬砖就除外了。西服要求的是合身，不可大了也不可以小了，一定要根据自身去量身定做的。如果你穿个西服，你愣是把西服穿成了一件大衣的感觉，你出去见客户，你要人家怎么跟你合作，你穿成这样不光是丢了公司的脸面，还给人一种很不礼貌的感觉。

你穿着一身量身定做的西服出去见客户或者上面，你给人的感觉就是不一样。假如你的同事的西服穿的太大了，让别人来看的话，你显得更加的专业，更加值得别人信任。客户也更加愿意跟你进行合作，谁也不愿意跟一个邋遢的人合作，对待自己的穿着都这样不认真，他在做其他方面的事情肯定也是一个比较随便的人。西装穿的合身可以给人一种十分严谨的感觉，这也是为什么在正规的公司上班都要求穿西服的原因之一。

求西装穿着的问题

买西装一定要到百货公司专柜一套一套地试才可以试出效果

版型方面分为A B C Y版，从瘦子到超胖，一般来说你选B版，标准版就可以了。营业员也会给你建议。

第一次买建议买纯黑色的，适合任何场合，也容易搭配。

面料方面要全毛的（70%以上的羊毛），价格不便宜，毕竟西服是讲档次服饰，上班有要求穿买好点的还是值得，就面试用一下的话就随便你了。

品牌方面推荐金利来，雅戈尔。一流品牌。当然有钱可以买再贵一点

本人可以为您提供的建议大概就这样，更多细节可以参考下以下这个帖子，介绍得很详细：

男生必知--西服着装规范，女孩子也来看一下，教教身边的男孩该如何正确穿着西服!（转）

我所说的西服着装规范指的是由传统的法式西服着装规范而来，并且加上部分个人感受而总结出的。以下的“西服”指的是正装式西服套装，休闲类西服穿着不在我的讨论范围之内。 全套西服套装可以细分为：套装、衬衫、配饰三大类。

套装

1、正装西服上装按式样可分为单排扣和双排扣两大类，单排扣西服又有单排单粒扣、单排双粒扣、单排三粒扣三种（虽然我也见过单排四粒扣的西服上装，但有人能考证它的来源吗？呵呵~~~一般它被排斥在传统正装之外）。最为常见也受欢迎的便是单排三粒扣上装的套装。上装的扣子数越少，则西服的开领就越低。

2、上装的扣子该如何扣？这是一个最为关键的问题。有些人以为在正式的场合之下，应该把所有的扣子全都扣上，以表示出庄重的姿态。其实这个举动反倒适得其反，会犯下一些忌讳。

A、在保持站姿时：

双排扣的西服穿着较为简单，你只需时时刻刻保持所有扣子都紧扣着就可以了。

单排单粒扣，因为只有一粒扣子，所以你可以选择扣上抑或不扣。

单排双粒扣，你可以选择只扣上面一粒或者不扣（切忌两粒扣子都扣着）。

单排三粒扣，只扣最中间的一粒或者上面两粒扣子（后面这种穿法已经渐渐退出历史舞台了，但也是一种正统的规范）或者就索性一粒不扣，同样切忌把所有扣子都扣着。

有人问过我单排四粒扣该如何子？我并不清楚，但总结下来，当扣子成单数时，扣最中间一粒，当扣子数成双数时；扣中间两粒中的一粒，在这粒扣子的选择时遵循就上不就下的原则。（大家只需记住这句话就可以对付所有单排西服上装了）所以，我得出的结论是：单排四粒扣只扣上面第二粒或者一粒都不扣。

但在非常正式的场合下，还是请遵循各式西服着装规范，把该扣的扣子扣上。否则会给别人造成一种随意且不尊重人的印象，记得在北京奥运会开幕式上，某国***因为在升中华人民共和国国旗时站着而没有子被媒体狠狠地批评了一通。

B、在保持坐姿时：

双排扣西服应仍然保持所有扣子都紧扣，也许你会觉得有点绷，没办法，谁让你买的是双排扣呢？

单排扣西服，不论扣子数为多少，都应解开所有的扣子。

在**《女王》中有个比较有意思的情节：在布莱尔就任总统的第二天，依照惯例要会见女王陛下，由女王正式授予新任总统以总统职责。布莱尔会见女王时穿的是单排三粒扣西服，他只扣了中间的一粒扣子，在女王请他坐下时，布莱尔第一个举动就是解开西服扣子，然后再坐下。当女王准备授权时，布莱尔站起身后做的第一件事就是把那粒扣子给扣上。这个小小情节很好地总结了我上述的规范。

3、买西服的前后该注意的事项

A、西服不宜宽松，如果选购的是均码的西服，则应注意尺寸尽量偏小点，上装以能穿下且不显得紧绷为标准，西裤大小随意，但腰身可以稍微放大一点，这样在扎上皮带后会有一个收腰的效果，能让人显得非常精神。裤子长短不是很关键，买回来可以拆了线重新翘边的。我的建议是西服还是量身定做为好，除非你拥有模特般的身材。

B、正装西服的颜色多为黑色、灰色、藏青色、蓝色和白色 。尽量选购单一色的，有条纹的也是不错的选择，但条纹不宜太密，不能太明显，否则会让人有点眼花缭乱的感觉。正装西服上绝对不能有任何的印花或者图案（某些团体组织的工作服除外），这种西服是不能穿着出席正式活动的。我建议选购第一套西服时选择纯黑色或者藏青色单色的套装，第二套西服则可以选择灰色或者带些条纹的西服。

C、西服的外料有多种，一般多为纯羊毛；毛比、涤丝混纺等；里料则均为涤纶的。纯毛料的西服是最佳选择，混纺的次之。如果你想要突出个性，而且也比较富裕，那么做一套天鹅绒面料的西服吧。我相信一定会让你在单调的西装人群中脱颖而出的。

D、买回西服后，第一件做的就应该是把上装正面所有外露可见的标签（包括品牌标签和全羊毛标志，一般全部位于左手袖口处）全部剪掉，剪得时候注意不要把衣服剪坏了，但也要剪干净，不要留下线边或者线头。接下来就是把上装背后下摆处的开叉剪开来，一般有单开叉和双开叉两种，销售商在销售前会用一个小针节固定住。然后视需要把上装口袋剪开（西服口袋一般是用尼龙线从内部缝合上的，如果你不想在西服口袋里塞东西的话，那就请保持原样。这样能更好地保持西服的平整度）。当然，这些事你完全可以交给销售商来做，这样就免去了你的麻烦，毕竟你的一个不小心是很有可能对西服造成损伤的。

E、西服的日常保养非常重要，在平日里不穿着的时候，请把他们装在衣套里，用西服专用衣架把他们挂起来（衣套和衣架一般在采购西服时会奉送）。这样可以避免灰尘和阳光的侵袭，也可以最大限度的保证西服不变型。平时则需要经常熨烫。

F、西服的清洁。西服上装不宜多洗，而且必须干洗，交给干洗店做吧，他们会把你的西服弄得干干净净漂漂亮亮的。西裤可以机洗，但也要常熨烫，以免弄皱。需要注意的是，西裤和上装的清洗频率不能相差太大（建议西裤一个星期洗一次，上装一到两个月洗一次），太大的频率差会造成西裤掉色，上装和裤子的颜色略微不匹配。

衬衫

A、关于法式双叠衬衫。

我之所以把法式双叠衬衫作为衬衫篇的第一条就是因为很多人并不清楚我所说的法式双叠衬衫指的是什么。更不会有多少人知道穿着正装时必须搭配法式双叠衬衫，然而，这条规则是传统法式西服着装规范中相当重要的。法式双叠衬衫，上海话称为“桑克佛”或者“桑克”，通俗的说法就是用袖钉的衬衫

“严格的来说，搭配正装西服的，都应该是法式双叠衬衫并且使用袖扣。这个讲究偏偏被国内许多介绍西服穿着的文章所疏漏。甚至我国的国家***在出席国际会议时都从不穿着法式双叠衬衫。

为什么正装西服应该搭配袖扣呢？相信“衬衫袖口应该略微露出西服袖扣”这条穿着规则大多数西服的穿着者至少是知道的，可是为什么会有这样的一条规则存在呢？如果从历史来看的话，其实这并不是一条西服的穿着规则，而是衬衫本身的穿着规则。

袖口成为衬衫的一个重要展示部件，是在1530年之后出于御寒的目的才逐渐存在的。当时或者将袖子尾倒折（法式双叠的雏形），或是另外接上一块布，然后在手腕的部位用绳子（这根绳子后来就发展成了袖扣的近亲袖链）连接，这样袖口前段就会像花朵一样展开，再配合不同质料颜色，相当漂亮。在当时的风尚来看，这样漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。而当西服和衬衫走到了一起之后，衬衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往变成了穿着西服的重要规则。既然袖口的露出是为了展现漂亮的袖口，那么现代衬衫普通的纽扣的衬衫有露出来show一下的必要吗？是的，只有使用了袖扣，袖口才有必要露出西服，将各种式样的漂亮袖扣展现给大家看看。”更多有关法式双叠衬衫请参阅我的另一篇日志《终于终于地买到袖扣了>>

大多数穿着法式双叠衬衫的人都只是觉得袖扣显得很大气，也很好玩。或许有人认为这是一种新潮的衬衫式样，其实不然，从我上述段落中可以得知，法式双叠袖口的历史和衬衫的历史一样长。可以说，现在常见的单叠用纽扣的袖口的衬衫是法式双叠衬衫的一种简化形式。

需要牢记的就是一句话：在出席正式场合的时候不要忘了穿上法式双叠衬衫。我现在衣柜里就清一色的都是法式双叠衬衫。

B、衬衫穿着的规范。在西服着装中，衬衫是作为一种辅助类的服装，所以，衬衫一般是搭配西服而不是直接外穿。穿着西服时，衬衫外露的部位往往只有领子、袖口和西服开领处的可见部位。

衬衫的领口一般要露出西服领口1-2厘米。

袖口的外露就不像领口那么简单了，但简单来说遵循以下两条就可以了。

a、站立时，双臂自然伸直，放于裤子的边襟处，此时衬衫袖口要外露于西服袖口1-2厘米

b、坐姿时，双臂自然前伸，双手放于膝盖上，此时，衬衫3/4个--整个袖口要外露于西服袖口。

在穿着套装时，要把衬衫下摆SUO（上海话哈，不知道该用哪个动词，就是“塞”的意思，但塞又显得很粗俗）在西裤之内,衬衫的袖扣必须扣上。如果扎领带的话，衬衫的开襟上的所有扣子都必须扣上，如果不扎领带，那就必须把领口处的扣子解开.这也是经常被人忽视的一点，为数不少的人懒得打领带，却把所有的衬衫扣子都扣着，这样虽然人显得精神了许多，但从旁观者看来却非常怪异。国际上只有伊朗一个国家的***是不打领带却扣着所有衬衫扣子的。难道当年哈列维国王引进西服的时候没有订购一本西服着装规范吗？

在把西服上装脱掉需要外穿衬衫时，不要解开衬衫的袖扣，更不要把袖管撸起来，卷起来也不可以。

C、衬衫的选购。如果你是要选购正装衬衫的话，要注意衬衫的面料、颜色、式样、大小。

正装衬衫常见的面料有全棉、牛津纺和涤纶等。全棉衬衫穿着非常舒服，但需要经常熨烫，现在出现不少全棉免烫的衬衫，懒人必备，我的第一选择。牛津纺的衬衫现在很受上班族的欢迎，服侍起来也不麻烦，是价廉物美的代表。涤纶的衬衫多见于休闲衬衫，正装衬衫上也偶尔会用，属于低档商品，穿着舒适度自然不行，尤其出汗以后，粘在身上的感觉非常难受。正装衬衫的颜色多为白色、蓝色，加上些条纹，别的颜色也可以，但注意不要太艳丽和花哨。均码的衬衫往往是用领围来标示大小的，和西服一样，最佳选择还是定做。我的建议是衣橱里一定要有一件全棉的纯白色法式双叠衬衫,这样，不论什么场合都能轻松应付。

配饰\

A、领带。

领带无疑是西服最为重要的配饰之一。领带一般没有尺码之分，除非你身长2米，那就需要考虑定做一根加长型的领带了。呵呵......领带的打法也有好多种，这里不一一说了，任何一种都可以采用。领带的选购也较为简单，正装领带要避免花哨，单色的和双色条纹的都很受欢迎。买领带的时候可以考虑订购一块与领带面料、花色完全相同的丝巾或者纯白色的丝巾，必要时可以插在西服上衣左胸前的口袋里。我猜测这种做法最早是由插餐巾纸演变过来的，并没有考证过，有知道的可以给我

B、皮带。

真皮的和人造革的都可以，但搭配正装时一定要是皮的，不能用别的材质的来替代。

C、皮鞋。

这又是一个不太被人关注的细节，传统意义上的正装皮鞋指的是真皮、纯黑色、系带式、三接头皮鞋。

可能因为中国解放军的常服皮鞋都是三接头式的，所以这种皮鞋在中国不太被普通人所接受。但至少，正装皮鞋必须是真皮的，纯黑色的，系带式的.如果你穿的不是黑色皮鞋的话，别人会认为你态度不尊重，即使你的皮鞋是国际知名品牌。

在选购皮鞋的时候注意不要一味地贪图便宜，300元一双的皮鞋能让你穿个两三年，600元一双的皮鞋能让你穿五年以上，一双1000元的皮鞋或许能陪伴你一辈子。如果你喜欢，也可以买一双礼服皮鞋，那能让你显得更加体面和庄重。有一点要注意，穿礼服鞋不能走太多路，前两个月我因为好奇买了一双礼服皮鞋，系带式的，高亮的，非常非常漂亮。但我每天就这么穿着上课，外出，购物，没几天就觉得不行了。因为礼服鞋塑型性却很好容易磨伤你的脚，而且过多的走动会加快鞋子的损坏。我现在一穿上那双鞋子，走个不到10分钟脚就疼了，鞋子的大底也被磨损了不少。

D、袜子。

也许你会觉得奇怪，穿西服，袜子有什么讲究？当然有。穿正装西服和正装皮鞋的时候，尽量不要穿丝袜，而是穿和西服主色系相同的或者和皮鞋颜色一样的毛料袜子。毛料袜子能更大限度地保护你的双脚不被皮鞋磨破，双脚不会对鞋子产生相对滑动，相同的色系则保证了你在不经意间露出的袜子部分不显眼。（穿西装时露出袜子被认为是一个很不礼貌很不文雅的举动，所以请你坐着时不要跷二郎腿。）

E、其他配饰。

a、包。有些时候不得不背一个包，包包的选择讲究不多，只要是皮质的，方形公文包就可以。尽量拎着而不是背着，即使要背，也要单肩背，不能斜挎，斜挎时胸前的包背带会破坏整体感。现在的上班族们更倾向于使用放置本本的包包，可背可拎，又不失体面。

b、手表。穿一套名牌西服，戴一个金表，一直都被认为是成功男士的标准造型，即使到了今天，依然没有改变。

c、袖扣。穿法式双叠衬衫必不可少的一个配饰。

整体搭配

西服套装和衬衫都有了，服饰配件也都齐全了，那就要学学怎么搭配了。这是西服着装最关键的一部分也是最难的一部分。那我就尽可能地把经验之谈与大家分享。

1、首先要保证穿的是套装，只有套装才能被认定是正装西服；礼服也可以，礼服和一般西装没有太大的区别，只是更漂亮些。判断礼服可以从上装的大翻领来看，一般的西服翻领在面料上和衣服主体没有任何区别，礼服的翻领花哨一点，面料可能会用涤纶的，这样能反射光线，感觉很亮。奢侈面料的西服例如天鹅绒的，也可划归到礼服一类。礼服的着装规范和一般西装一样。套装又分为 2件套和3件套。所谓2件套就是上装西裤，三件套多了一件西服背心。西服背心是我前面所没有提到过的，这两年西服式样的小背心又很流行，潮人们穿着很漂亮。但作为正装，西服背心有很多的规矩。

A、西服背心不能单独穿着。也就是说必须配合套装和衬衫。除非你是打斯诺克的。

B、在重要和喜庆等场合下，请穿着西服三件套。即使你没有礼服，普通的三件套同样可以让你穿出礼服般的风采。

C、这是穿西服三件套时最为重要的规范，穿三件套时，西服的着装规范会同两件套有些区别，这里绝对不能搞混淆。

a、西服马甲的颜色尽量和上装颜色一致。如果实在做不到，要尽可能的接近。最好的办法就是和套装一起做。我就曾因为忽视了马甲，到日后再去配，路途奔波不说，还没有配到完全一样的。（上图中我的马甲和外套色彩上有不小差别）

b、穿西服三件套时，西服马甲的扣子必须时时刻刻都全部扣上，同时，不论站姿或者坐姿，单排扣的西服外套就不必要扣着扣子了。双排扣的西服仍需要扣着所有的扣子。

c、穿西服三件套时，必须系领带或者打领结，最好配合使用丝巾。关于丝巾，前面已经介绍过了。

2、关于色彩搭配。这是个仁者见仁智者见智的问题，也没有硬性规范，大家可以根据个人爱好自由搭配。要记住的只是一点，身上所有的服、饰的颜色加起来不能超过三种色系（同一件服饰上的颜色只算其主色调一种，花纹色彩不计）。例如，灰套装 蓝衬衫 红领带，这时候就最好不要配白丝巾，三种以上的颜色会让人觉得太杂。而一般情况下不太会碰到超色的问题，所以我推荐丝巾还是要和领带的花色一样，这样就避免了色彩繁杂的问题。

3、关于色彩与场合匹配。不是说任何一种场合只要穿了套装就都OK，场合匹配是一个需要考虑的问题。例如在葬礼、追悼会、祭祀等较为压抑严肃的场合下，服饰的色彩要保持黑、白、灰三个色调。我个人推荐纯黑色西服 纯白色衬衫 白色/灰色/银色袖扣 黑/灰色领带 白丝巾。在婚礼、聚会各种揭幕式等喜庆场合下，服饰的色彩要鲜艳而醒目，个人推荐黑色白条纹西服 白衬衫 各种色彩的袖扣 随意花色的领带（但不要打纯黑的领带） 和领带花色相同的丝巾。如果谁把上述两种场合搞反的话，那可就惨啦......

4、关于穿套装搭配其他服装。这个问题在冬天尤为受人关注。大冬天穿一套西装实在有点冷，况且我们又不像日本人那样从小接受耐寒训练（这点值得推崇）。这时候就可以在西服外和衬衫内添加衣物了。个人推荐：西服外套一件风衣或者呢大衣羽绒衫也可以，但外套的下摆要长于西服下摆。衬衫里穿一件保暖内衣，也可以贴一块暖宝宝（我的通常做法）。今年我就放弃了原来那件被人称为福尔摩斯的风衣，做了一件许文强的呢大衣，还买了顶礼帽。OMG~~估计今年又要被他们嘲了。